Теплоотдача радиатора: что это и как считать

Цифра теплоотдачи в паспорте радиатора — самая частая причина, по которой правильно посчитанная батарея всё равно не греет. Люди берут паспортные ватты за чистую монету, а они указаны для лабораторных условий, которых в реальной квартире почти не бывает. Разберём, что стоит за этой цифрой, почему в жизни она ниже и как пересчитать её под свою систему, чтобы не промахнуться с числом секций.

Что такое теплоотдача секции и в чём измеряется

Теплоотдача — это количество тепла, которое радиатор или одна его секция отдаёт в комнату за единицу времени. Измеряется в ваттах. Для секционных радиаторов её указывают на одну секцию: 180 Вт, 190 Вт и так далее. Для панельных — на весь радиатор целиком, потому что он неделимый.

Именно от теплоотдачи считают, сколько секций нужно комнате: делят требуемую мощность на отдачу секции. Поэтому это самая практически важная характеристика радиатора после давления. Но у неё есть скрытое условие, без которого цифра бессмысленна, — температурный напор, при котором она измерена. О нём дальше, и это ключ ко всему.

При каком температурном напоре указывают паспортную мощность

Теплоотдача радиатора зависит от того, насколько он горячее воздуха в комнате. Эту разницу называют температурным напором и обозначают ΔT. Считается она так: средняя температура теплоносителя в радиаторе минус температура воздуха в комнате.

Стандартно паспортную теплоотдачу указывают при ΔT=70. Это соответствует горячему режиму: теплоноситель на входе около 90 градусов, на выходе 70, в среднем 80, воздух в комнате 20, разница 60... на деле нормируют по методике, дающей условные 70 градусов напора. Проблема в том, что некоторые производители указывают отдачу при ΔT=50 или ΔT=60, и цифра получается выше при том же радиаторе — точнее, при более мягком режиме отдача якобы больше в пересчёте. Сравнивать модели можно только при одинаковом ΔT, иначе это сравнение тёплого с горячим.

Почему реальная теплоотдача ниже паспортной

В реальной квартире теплоноситель почти никогда не бывает таким горячим, как в лаборатории. Центральная сеть в межсезонье подаёт воду 50–60 градусов, автономный котёл в тёплую погоду работает на пониженной температуре, конденсационный котёл вообще держит обратку около 50 градусов. Чем ниже температура воды, тем меньше температурный напор ΔT, а значит и теплоотдача.

Порядок потерь такой: при снижении ΔT с 70 до 50 реальная теплоотдача падает примерно на 30–35 процентов. То есть секция, которая по паспорту при ΔT=70 даёт 180 Вт, при ΔT=50 отдаст около 120 Вт. Если посчитать число секций по паспортной цифре, а система работает на низкой температуре, комната будет недогреваться. Именно поэтому реальная теплоотдача почти всегда ниже той, что напечатана на коробке.

Как пересчитать теплоотдачу под свою систему

Точный пересчёт делается по формуле с показателем степени, но для практики хватает поправочных коэффициентов. Возьмите паспортную отдачу при ΔT=70 и умножьте на коэффициент для вашего режима:

Логика простая: определяете, при какой средней температуре теплоносителя реально работает ваша система, считаете напор относительно 20 градусов в комнате, берёте коэффициент и умножаете. Под низкотемпературный режим секций нужно заметно больше, поэтому радиаторы для конденсационных котлов и тёплых полов закладывают с запасом по площади. Для обычной центральной сети и газового котла в морозы режим близок к паспортному, там пересчёт минимален.

Как теплоотдача зависит от подключения

Схема подключения радиатора тоже влияет на реальную отдачу, хоть и меньше температуры. Самое эффективное — диагональное подключение, когда вода входит сверху с одной стороны, а выходит снизу с другой: теплоноситель проходит через всю батарею, прогревая её равномерно. Это эталонный вариант, к которому привязана паспортная отдача длинных батарей.

Боковое одностороннее подключение на коротких батареях до 8–10 секций почти не уступает диагональному, но на длинных дальние секции прогреваются хуже, и отдача падает на 10–15 процентов. Нижнее подключение удобно по монтажу и эстетике, но по эффективности немного проигрывает диагональному. Вывод: на длинную батарею выбирайте диагональную схему, а если подключение боковое или нижнее, закладывайте небольшой запас секций на потерю равномерности прогрева.

Теплоотдача в электрическом режиме

Когда радиатор греется не от системы, а от электрического ТЭНа, теплоотдача работает по тем же законам. ТЭН вкручивается в нижнюю пробку секционной батареи на резьбе 1 дюйм и нагревает воду внутри, а дальше та же вода отдаёт тепло через секции в комнату. Термостат держит заданную температуру теплоносителя, а значит и стабильный температурный напор. Мощность ТЭНа берут по числу секций, около 100–120 Вт на секцию, чтобы она соответствовала тепловой отдаче радиатора: тогда электрический режим по теплу примерно повторяет водяной при горячем теплоносителе. Перегружать батарею ТЭНом большей мощности смысла нет — лишнее тепло всё равно ограничено площадью секций.